淮安区老科协   王忠珍

今年夏初，老家乡下侄孙定亲，请我去吃喜酒。

上午十点半钟，我打车到了故乡泾口镇高舍村侄儿家。亲朋故旧几十人已到场，有的在玩朴克“掼蛋”，有的在侃空。应席者小青年居多，像我这七、八十岁的老者也有七八个。办事的侄儿家人全在玩笑、应客、散香烟。无人忙饭。原来乡下现在红白事，早已是当地“厨师帮办”上门经办，自带桌凳、碗盏家伙，一应俱全。坐客的场地都有临时帐蓬。我感到新奇，这多省事啊。侄儿告诉我：农村办事请客，打电话给帮办厨师，你只要告诉对方：要办几桌（10人一桌），每客多少钱即行，余者，一切事务概不烦心。菜肴也不比城里饭店逊色多少，价钱却是城里饭店的一半左右。请客也不用跑腿，手机约定时间、地点。

那天午饭安排在绿荫树下、蝉鸣声中的湖滩旁。旷野无垠，秋风习习。绿油油的秧苗，随风翻绿浪，连片的藕田，荷香飘溢。“河水涣涣，莲荷盈盈”，好一遍清平世界，早已让我心绪激动，满面春风和客人们打招呼、拉家常。

开席了。厨师帮手们娴熟的向各桌布菜，只见大碗小碟很快堆满了各大圆桌。炒的、烩的、蒸的、炸的、各样土淮扬菜，色、香、味、全俱全。鸡、鱼、肉、蛋等等各类荤素菜大碗满上。单道水里游的有鲫鱼、季花鱼、黄鳝、泥鳅、龙虾、螺蚌......因为是初秋，鱼塘里的螃蟹尚未上市，仅缺此一菜。

开始，主人大喊：各位请快吃、多吃，暂时少喝酒，我要腾桌面上别的菜。等大家风卷残云一会儿后，开始喝酒、敬酒，呼天震地。我是不喝酒的，只细心观察故乡农家宴花式。原来城里的平桥豆腐、朱桥甲鱼、博里羊肉、软兜长鱼、爆炒腰花等淮扬菜，桌上都摆了，只是盛菜的碗碟有点土气。

故乡美食我大惊、大叹，近乎目瞪口呆。北宋骨灰级美食家苏轼当年倘若享受了如此乡菜，将不知又有多少诗篇留世。

食为天性，美食当前，总会有所思。食前观察，吃中思想，吃后体味。我们七八个老年人同坐一桌，所谓“人以群分”，酒桌上势必拉起了旧家常。我们都是土生土长的农民，除了我中年出道进城，其他几位都是扎根于故乡一辈子的农民。

当年，由于贫穷，在改革开放前28年，缺衣少食的首先是我们农民，正是“卖油娘子水梳头”，特别是1959年到1962年三年困难时期，“饥饿”像魔鬼缠着农民。“饿”字让我至今心惊肉跳。夏天，头天剩点稀粥，第二天早上妈妈还是把那已发酵冒泡的剩粥烧了吃，“饥饿难忍”，不吃饿的慌。杜甫的稚子“恒饥色津凉”，可当时十几岁的我几近饿死。

当然过了荒年有熟年，过去的岁月里也不全是“枵肠辘辘、饥不可堪”的日子。在丰年时，农家遇到红白事，还得办席请客。

当时的农家宴是什么状况呢？赴宴人可以吃到“七规头”，这是故乡百年来的老规矩、老俗套。所谓“七规头”，就是八仙桌上坐上八个客人。每桌上一定要上七个菜，所以称“七规头”。这“七规头”就是当时农村“满汉全席”。主菜为鱼、肉、坨子（肉圆）。其次为杂烩、羹、白菜烧百叶（或豆腐干），萝卜汤。最后上的菜是汤和鱼。鱼上桌了，意味着没菜了。客人赴宴主要吃米饭，不是吃菜的。一大碗红烧肉上桌，表面上看，上面全是肉，甚至还带个“馒头尖”，其实仅仅上面铺的一层肉，客人拈了一两筷竹，下面露陷了，全是萝卜或茨菇撑着。肉在当年十分精贵，农家也就过年过节能吃点肉，平时是吃不起肉的。坨子（肉圆）一碗，24个，每客三个，祖宗老规矩。如果你多吃一个，其中势必有人就少了一只。这杂烩一大碗还不错，一般的有山药片，萝卜条、蛋皮、肉皮（油炸过）等。肉皮我们乡下称“膘”（ biāo） ，属上等大菜，再贵也要买点，否则不能称其“席”（宴）。

客人出礼礼金一般是一元左右，以后逐年加到两元，三元，贵宾尚能出5元大礼。解放初期的那几年，也有客人以实物替代礼金。如五毛钱一个画轴，俗称“条子”，上面印刷的多是穆桂英、花木兰、张飞、赵云、关公等画像。也有掮一口袋稻子（约三二十斤）。当时赴宴直接俗称“吃坨子去”或“吃七规头去”。

俗说“三十年河东、三十年河西”，在共产党的领导下，解放70年来，随着国家经济的腾飞，农村面貌、农民生活、农家宴会发生了天翻地覆的变化。

客观上讲，我的乡愁就是味觉上的思念，无论是青少年时代的吞糠咽菜还是今日的美味佳肴，对故乡的食物永远怀着无限的意念。现在不少城里人，特别是公职人员，经常饫甘餍肥，以致脑满肠肥，肚腩大凸，常常食不甘味。中年即有“三高”之症。更有甚者，许多女孩子和“肥婆”，为了秀美，千方百计减肥。虽未达到“楚王好细腰、宫中多饿死”边缘，也有因长期节食，得了胃病，厌食症，营养不良症。

新旧时代两重天，换了人间。